In Georgia la tradizione di fare vino in anfore di argilla interrate, i qvevri, non si è mai interrotta, e le prove archeologiche del vino nel paese risalgono a circa ottomila anni fa. A Sighnaghi, nella regione del Kakheti, una piccola cantina ha scelto di farne il centro di tutto.In Georgia the tradition of making wine in buried clay vessels, the qvevri, has never stopped, and the archaeological evidence for wine in the country goes back some eight thousand years. In Sighnaghi, in the Kakheti region, a small winery has made that tradition the centre of everything it does.
La Georgia e gli ottomila anni di vinoGeorgia and eight thousand years of wine
La Georgia rivendica una delle tradizioni vitivinicole più antiche del mondo, e ha le prove archeologiche per farlo. In due villaggi neolitici del Kvemo Kartli, Gadachrili Gora e Shulaveris Gora, circa cinquanta chilometri a sud di Tbilisi, i frammenti di grandi giare di ceramica hanno conservato tracce di acido tartarico, la firma chimica dell'uva e del vino. Uno studio pubblicato nel 2017 li data fra il 6000 e il 5800 a.C., cioè a circa ottomila anni fa, e li considera le più antiche prove biomolecolari di vino d'uva nel Vicino Oriente. Il paese coltiva ancora le sue uve autoctone — Rkatsiteli e Mtsvane fra i bianchi, Saperavi fra i rossi — e continua a vinificarle nel qvevri, l'anfora di argilla cotta interrata nel pavimento della cantina. Nel 2013 l'UNESCO ha iscritto l'antico metodo georgiano di vinificazione in qvevri nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, e la sua scheda ricorda che la maggior parte dei contadini e degli abitanti delle città fa ancora il vino in questo modo.Georgia claims one of the oldest winemaking traditions in the world, and it has the archaeological evidence to back the claim. At two Neolithic villages in Kvemo Kartli, Gadachrili Gora and Shulaveris Gora, some fifty kilometres south of Tbilisi, sherds of large pottery jars have kept traces of tartaric acid, the chemical signature of grapes and wine. A study published in 2017 dates them to between 6000 and 5800 BC, some eight thousand years ago, and treats them as the earliest biomolecular evidence for grape wine in the Near East. The country still grows its native grapes — Rkatsiteli and Mtsvane among the whites, Saperavi among the reds — and still ferments them in the qvevri, the fired clay amphora buried in the cellar floor. In 2013 UNESCO inscribed the ancient Georgian traditional qvevri wine-making method on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, and its entry notes that most farmers and city dwellers still make wine this way.
Il qvevri: un'anfora che respira sotto terraThe qvevri: an amphora that breathes underground
Il qvevri è un recipiente di argilla cotta, rivestito all'interno con cera d'api. Viene interrato nel pavimento della cantina — il marani — fino all'orlo: la terra lo abbraccia, ne stabilizza la temperatura e accompagna la fermentazione in modo lento, senza sbalzi. Le uve — bianche comprese — vengono pigiate e versate nel qvevri insieme alle bucce, ai vinaccioli e ai raspi. Questa macerazione lunga, da settimane a mesi, è la ragione per cui i bianchi georgiani prendono un colore ambrato e una trama tannica che li separa dai bianchi fatti senza bucce: sono i cosiddetti orange wine, o vini ramati, che oggi hanno estimatori in tutto il mondo ma che in Georgia esistevano molto prima di diventare una moda. Poi il qvevri viene sigillato, e il vino vi resta cinque o sei mesi prima di essere bevuto.The qvevri is a fired clay vessel lined inside with beeswax. It is buried in the cellar floor — the marani — up to its rim: the earth embraces it, stabilises its temperature and lets fermentation proceed slowly, without swings. The grapes — whites included — are pressed and poured into the qvevri together with skins, seeds and stems. This long maceration, lasting weeks to months, is why Georgian whites take on an amber colour and a tannic texture that set them apart from whites made without skins: the so-called orange or amber wines, which now have admirers all over the world but existed in Georgia long before they became fashionable. The qvevri is then sealed, and the wine stays in it for five or six months before it is drunk.
Pheasant's Tears: quando l'incontro fa il vinoPheasant's Tears: when an encounter makes the wine
A Sighnaghi, cittadina murata che guarda la valle dell'Alazani, Pheasant's Tears nasce nel 2007 dall'incontro fra John Wurdeman, un artista americano che vive in Georgia, e il vignaiolo georgiano Gela Patalishvili. Il nome viene da un racconto georgiano: soltanto un vino fuori dal comune potrebbe far piangere di gioia un fagiano. La cantina dichiara di fermentare e affinare tutti i suoi vini nel qvevri, bianchi e rossi, aggiungendo a bucce, mosto e vinaccioli i raspi più maturi; la macerazione dura da tre settimane a sei mesi, secondo il vitigno e la grandezza dell'anfora, e nessun vino passa in botte. La cantina è costruita dentro la vigna, così l'uva arriva nel qvevri poche ore dopo la vendemmia. Lavora uve autoctone, anche rare: alcune delle varietà vendemmiate nel 2009, racconta la casa, sono state imbottigliate per la prima volta da oltre un secolo. È socia dell'associazione georgiana dei vini naturali, e non tutte le sue bottiglie sono facili da trovare, ma il nome circola fra gli importatori di vini naturali anche fuori dalla Georgia.In Sighnaghi, a walled town looking over the Alazani valley, Pheasant's Tears was born in 2007 from the meeting of John Wurdeman, an American artist living in Georgia, and the Georgian winemaker Gela Patalishvili. The name comes from a Georgian tale: only a truly exceptional wine could make a pheasant weep for joy. The winery says it ferments and ages all of its wines in qvevri, whites and reds alike, adding the ripest stems to the skins, juice and seeds; maceration lasts from three weeks to six months, depending on the variety and the size of the vessel, and no wine sees a barrel. The cellar is built inside the vineyard, so the grapes reach the qvevri a few hours after picking. It works with native grapes, rare ones included: some of the varieties harvested in 2009, the estate says, were being bottled for the first time in over a hundred years. It is a member of Georgia's natural wine association, and not all of its bottles are easy to find, but the name circulates among natural wine importers well beyond Georgia.
Nel bicchiere: colore, carattere, territorioIn the glass: colour, character, territory
Un Rkatsiteli macerato a lungo sulle bucce nel qvevri, come quelli di Pheasant's Tears, ha un colore giallo dorato che tende all'ambrato. Il naso è abbastanza intenso, con frutta gialla matura, fiori secchi e spezie. In bocca è di corpo e fresco, con una tannicità leggera che viene da bucce, vinaccioli e raspi: chi si aspetta un bianco classico trova un vino di un'altra famiglia, più vicino a un rosso per struttura. Il Saperavi, vinificato nello stesso modo, ha un colore rosso rubino intenso e un naso di frutti neri e spezie; è tannico, di struttura robusta, e regge bene l'affinamento. A tavola il Saperavi vuole piatti di sostanza: agnello alla griglia, carni arrosto succose, formaggi stagionati a pasta dura. Il Rkatsiteli ambrato, con la sua freschezza e la sua tannicità leggera, sta bene con il pesce affumicato, con i formaggi cremosi dal sapore deciso e con le verdure arrostite.A Rkatsiteli given long skin maceration in qvevri, like those of Pheasant's Tears, has a golden colour leaning towards amber. The nose is fairly intense, with ripe yellow fruit, dried flowers and spice. On the palate it is medium-bodied and fresh, with a light tannic grip that comes from skins, seeds and stems: anyone expecting a classic white finds a wine from another family, closer to a red in structure. Saperavi, made the same way, has a deep ruby colour and a nose of black fruit and spice; it is tannic, robust in structure, and ages well. At the table Saperavi wants hearty dishes: grilled lamb, juicy roast meats, hard aged cheeses. The amber Rkatsiteli, with its freshness and light tannic grip, goes well with smoked fish, with creamy, full-flavoured cheeses and with roast vegetables.
Contenuto basato su fonti pubbliche verificate. Il profilo dei vini descrive il carattere tipico dello stile in qvevri con macerazione sulle bucce, non una specifica annata. La disponibilità dei vini di Pheasant's Tears varia per paese e annata.Content based on verified public sources. The tasting profile describes the typical character of the qvevri skin-maceration style, not a specific vintage. Availability of Pheasant's Tears wines varies by country and vintage.