«Orange» non è un'uva e neppure un'arancia: è un bianco vinificato come un rosso. Le uve a bacca bianca fermentano a contatto con le bucce — da pochi giorni a diversi mesi — e il vino ne esce con colore, tannino e struttura. È un'idea antica tornata di moda, e basta versarne un calice per dividere la tavola.“Orange” is not a grape, and not an orange either: it's a white wine made like a red. White grapes ferment in contact with their skins — from a few days to several months — and the wine comes out with colour, tannin and structure. It's an ancient idea back in fashion, and pouring a single glass is enough to split the table.
Cosa sono i vini maceratiWhat macerated whites are
Un bianco classico nasce dalla spremitura soffice delle uve: il mosto si separa subito dalle bucce e fermenta da solo, limpido e fragrante. In un orange wine si fa il contrario. Le bucce — e spesso i vinaccioli — restano nel tino durante la fermentazione, esattamente come per un vino rosso. Da quel contatto il vino estrae i pigmenti, e il colore vira dal dorato carico all'ambrato fino al ramato, ma soprattutto estrae i tannini, che in un bianco di solito non ci sono. Non va confuso con un rosato, che nasce da uve a bacca nera lasciate a contatto con le bucce per poche ore: qui le uve sono bianche — Ribolla Gialla, Friulano, Malvasia istriana, Pinot Grigio — ma il metodo è quello dei rossi. A fare la differenza è il tempo: poche ore danno appena un velo di colore, qualche mese dà un vino strutturato, tannico e di lunga vita.A classic white comes from a gentle pressing: the juice is separated from the skins right away and ferments on its own, clear and fragrant. An orange wine does the opposite. The skins — and often the pips — stay in the vat during fermentation, exactly as for a red wine. From that contact the wine draws pigments, so the colour shifts from deep gold to amber and copper, but above all it draws tannins, which a white usually doesn't have. Don't confuse it with a rosé, which comes from black grapes left on their skins for only a few hours: here the grapes are white — Ribolla Gialla, Friulano, Malvasia Istriana, Pinot Grigio — but the method is the red one. Time makes the difference: a few hours give barely a veil of colour, a few months give a structured, tannic, long-lived wine.
Dalla Georgia al Collio, e ritornoFrom Georgia to Collio, and back
La tecnica non l'ha inventata nessun enologo alla moda: in Georgia si fa il vino così da migliaia di anni, dentro i qvevri, grandi anfore di terracotta interrate dove mosto, bucce e raspi fermentano per mesi. Nel 2013 l'UNESCO ha iscritto il metodo qvevri tra i patrimoni immateriali dell'umanità. La rinascita moderna parte da un fazzoletto di terra al confine tra Italia e Slovenia: Oslavia, sui colli del Collio. Qui Josko Gravner, dopo aver guardato alla Georgia, dal 1997 torna alle lunghe macerazioni e dal 2001 comincia a vinificare nei qvevri interrati; accanto a lui, Stanko Radikon riporta in auge la Ribolla Gialla sulle bucce. Il nome «orange wine» è più recente: lo coniò nel 2004 l'importatore inglese David Harvey. Da Oslavia l'idea si è allargata: al Carso triestino, dove la Vitovska macera in anfora, e oltre confine in Slovenia, mentre in Georgia, con uve come il Rkatsiteli, quel filo non si era mai interrotto.No fashionable winemaker invented the technique: in Georgia wine has been made this way for thousands of years, inside qvevri — large clay amphorae buried in the ground, where juice, skins and stems ferment for months. In 2013 UNESCO inscribed the qvevri method among the intangible heritage of humanity. The modern revival starts from a patch of land on the border between Italy and Slovenia: Oslavia, on the hills of Collio. Here Josko Gravner, after looking to Georgia, returned to long macerations in 1997 and in 2001 began fermenting in buried qvevri; alongside him, Stanko Radikon brought skin-contact Ribolla Gialla back into the spotlight. The name “orange wine” is more recent: British importer David Harvey coined it in 2004. From Oslavia the idea spread: to the Trieste Karst, where Vitovska macerates in amphora, and across the border into Slovenia — while in Georgia, with grapes like Rkatsiteli, that thread had never been broken.
«Ramato» e «orange»: non è la stessa cosa“Ramato” and “orange”: not the same thing
Si sente spesso parlare di «vini ramati», e qui vale la pena di fare una distinzione. Il ramato è prima di tutto un colore — un dorato che tende al rame — e in Friuli ha un significato preciso: il Pinot Grigio ramato. Il Pinot Grigio ha bucce grigio-rosate, quasi ramate, e una macerazione breve, di qualche ora o di un paio di giorni, basta a tingere il vino di quel riflesso. È uno stile tradizionale, non un orange estremo. Gli orange wine veri e propri nascono invece da macerazioni lunghe, di settimane o di mesi: il colore si fa ambrato e arriva il tannino. In altre parole, ramato e orange possono somigliarsi nel bicchiere, ma non sono la stessa cosa. A contare, più della parola, è il tempo passato sulle bucce.You often hear of “coppery wines”, and here a distinction is worth making. Ramato is first of all a colour — a gold leaning towards copper — and in Friuli it has a precise meaning: Pinot Grigio ramato. Pinot Grigio has greyish-pink, almost coppery skins, and a short maceration of a few hours or a couple of days is enough to tint the wine with that glow. It's a traditional style, not an extreme orange. True orange wines, instead, come from long macerations of weeks or months: the colour turns amber and the tannin arrives. In other words, ramato and orange can look alike in the glass, but they are not the same thing. What counts, more than the word, is the time spent on the skins.
Perché fanno discutereWhy they spark debate
Primo motivo: il nome. «Orange wine» non è un termine di legge ma una parola commerciale. Dal 2020 l'OIV, l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riconosce nel suo codice delle pratiche enologiche il «vino bianco da macerazione»: solo uve bianche, almeno un mese di contatto con le bucce, spesso un colore arancio-ambrato e un gusto tannico. Secondo motivo: il gusto. Molti macerati nascono nel solco dei vini naturali — fermentazioni spontanee, lieviti indigeni, pochissima o nessuna solforosa, niente filtrazione — e portano nel calice note di frutta secca, tè, scorza d'arancia, erbe officinali e a volte un soffio ossidativo. Qui si apre la frattura. Per chi li ama sono complessità e carattere; per chi li critica certe note — l'ossidazione spinta, l'acidità volatile — sono difetti mascherati da stile. Non c'è una risposta giusta: dipende da dove ognuno mette il confine tra personalità e imperfezione. Vale la pena assaggiarli senza pregiudizi, sapendo che offrono un profilo lontano da quello dei bianchi a cui siamo abituati.First reason: the name. “Orange wine” is not a legal term but a commercial one. Since 2020 the OIV, the International Organisation of Vine and Wine, has recognised “white wine with maceration” in its code of oenological practices: white grapes only, at least one month of skin contact, often an orange-amber colour and a tannic taste. Second reason: the taste. Many macerated wines are born in the wake of natural wine — spontaneous fermentations, native yeasts, very little or no added sulphur, no filtration — and bring to the glass notes of dried fruit, tea, orange peel, herbs and sometimes a whiff of oxidation. Here the rift opens. For those who love them it's complexity and character; for those who criticise them, certain notes — pushed oxidation, volatile acidity — are faults dressed up as style. There's no right answer: it depends on where each person draws the line between personality and flaw. They're worth tasting without prejudice, knowing they offer a profile far from the whites we're used to.
Come, e con cosa, berliHow, and with what, to drink them
Vanno serviti più caldi di un bianco normale, intorno ai 12-14 °C, in un calice ampio che lasci spazio ai profumi: troppo freddi si chiudono. Il tannino e la struttura li rendono versatili a tavola, anche su piatti dove i bianchi più semplici restano in ombra. Accompagnano bene i piatti speziati della cucina indiana e nordafricana, i formaggi stagionati ed erborinati, i salumi grassi, la carne bianca arrosto e persino certi piatti di pesce saporiti. Il consiglio è semplice: trattali più come un rosso leggero che come un bianco. È lì che danno il meglio.Serve them warmer than a normal white, around 12-14 °C, in a wide glass that gives the aromas room: too cold and they close up. Their tannin and structure make them versatile at the table, even with dishes where simpler whites fade into the background. They go well with the spiced dishes of Indian and North African cooking, aged and blue cheeses, fatty cured meats, roast white meat and even some richly flavoured fish dishes. The advice is simple: treat them more like a light red than a white. That's where they shine.
«Orange wine» è un metodo e uno stile, non una denominazione: il profilo descritto qui è quello tipico della categoria, ma cambia moltissimo a seconda dell'uva, del produttore e dei mesi passati sulle bucce. Dove finisce il carattere e dove comincia il difetto, su questi vini, resta una questione aperta — e personale.“Orange wine” is a method and a style, not an appellation: the profile described here is typical of the category, but it varies enormously with the grape, the producer and the months spent on the skins. Where character ends and fault begins, with these wines, stays an open — and personal — question.